Пошаговая инструкция установки ленточного фундамента своими руками

Ленточный тип фундамента подходит для строительства домов практически из любого материала, особенно если планируется устройство подвала, подземного гаража или технического подполья.

Метод закладки сплошной ленты под несущими конструкциями позволяет создать устойчивое основание дома даже в условиях подвижного грунта и высокого уровня водоносных слоев. Сократить расходы на привлечение строительной бригады поможет пошаговая инструкция установки ленточного фундамента своими руками.

Чтобы возвести надежное основание необходимо рассчитать нагрузки, выбрать материал, определить глубину закладки и следовать общим правилам производства строительных работ.

Глубина закладки ленточной конструкции

В зависимости от состава, влажности и плотности грунта на участке застройки различают заглубленный и мелкозаглубленный тип ленточного фундамента. Самостоятельные геологические изыскания с помощью садового бура или штыковой лопаты дают общую картину для определения несущей способности подземного основания.

Пробурив 3–4 скважины на глубину до 2 м на площадке строительства, необходимо обследовать извлеченный из них грунт и понаблюдать за подъемом воды.

Малозаглубленные основания возводят для легких построек на устойчивых породах с низким уровнем водоносных слоев. Плотный песок, суглинки, супеси, глина имеют высокую несущую способность, поэтому глубина траншеи для ленточного фундамента составляет 0,4–0,6 м. На пылеватых песках средней плотности с включениями глины величину заглубления можно увеличить до 0,7 м.

На участке с подвижной неоднородной структурой грунта и высоким уровнем воды устанавливают заглубленную ленту фундамента. Такая конструкция выдерживает большие нагрузки и может служить основанием для многоэтажных кирпичных строений.

Важно! Заглубление производят ниже отметки промерзания, которую определяют по справочной литературе в зависимости от климатической зоны в районе строительства.

Разновидности ленточного основания

По виду конструкции ленточный фундамент может быть монолитным или сборным. Монолитную ленту создают при помощи формы, армированного пояса и бетонной заливки. Такое основание является самым устойчивым для построек со значительным весом, на подвижном грунте, в местах с высокой влажностью почвы.

Прочность и надежность железобетонной конструкции подтверждается долгим сроком эксплуатации без деформаций и разрушений.

Ленту несущей конструкции можно сложить из отдельных элементов – фбс, плит, кирпича или бутового камня. Скорость строительства – главное преимущества сборного ленточного основания.

К недостаткам относятся:

• Необходимость привлечения техники для поднятия и установки крупных бетонных блоков и плит;
• Гигроскопичность кирпича, которая влияет на прочность кладки;
• Возможность сдвижек по швам из-за пучения грунта.

Высокий расход бетона и металлической арматуры для монолитного основания окупается запасом прочности и гарантией целостности всего строения.

Выполнить работы без привлечения дополнительной рабочей силы и техники можно при соблюдении пунктов пошаговой инструкции установки ленточного фундамента своими руками.

Простой порядок действий, стандартный набор инструментов и механизмов, общедоступные строительные материалы позволяют справиться с задачей самостоятельно.

Планировка строительной площадки

Перед началом работ выполняют расчет постоянных и временных нагрузок на площадь основания, чтобы определить ширину ленты фундамента. Обычно размер опорной конструкции соответствует толщине несущих стен. При кладке в полтора кирпича ширина ленты составляет 400 мм. На эту величину ориентируются при формировании траншеи и опалубки.

Строительную площадку очищают от плодородного слоя и производят разметку планировки дома. При помощи лазерного уровня и угольника намечают оси несущих стен. Вбивают колышки, и протягивают бечевки с внешней и внутренней стороны периметра. Контур для траншеи под ленту основания готов.

Если планируется строительство подземного гаража или цокольного этажа, можно выкопать общий котлован под всем зданием. В этом случае придется сооружать довольно громоздкую опалубку.

Важно! Чтобы сократить материальные и трудовые затраты, вначале устанавливают ленточный фундамент траншейным способом, а затем выкапывают котлован для подвальных помещений.

Подготовительные работы

Основой монолитного фундамента является бетон марок М200, 250, 300. Для его изготовления берут 1 часть портландцемента М400 или М500, 3 части крупнозернистого песка и 3 части гравия или щебня. Воду в раствор добавляют порциями до образования пластичной однородной массы. Готовность определяют по цвету и консистенции смеси.

Бетон необходимо готовить и заливать непрерывно, поэтому используют механический миксер или бетономешалку. Чтобы улучшить подвижность бетона и исключить образование пустот, в раствор добавляют пластификатор согласно с инструкцией производителя.

Для сооружения опалубки заготавливают доски на всю длину и высоту ленты. При траншейном способе закладки основания опалубку можно устанавливать только для надземной части. Так поступают, когда не требуется ровная поверхность опорных стен или при заливке мелкозаглубленного фундамента.

В качестве армирования применяют металлические рифленые прутья диаметром 10–12 мм. Закладку вертикальной арматуры производят с шагом около 1 м, но так, чтобы было удобно подвязывать горизонтальные прутья.

По высоте укладывают два пояса арматуры, в нижней и верхней части ленты. В углах связывают квадраты из горизонтальных и вертикальных прутьев, устраивая, таким образом, столбчатые опоры.

Пошаговая инструкция установки ленточного фундамента своими руками

В первую очередь планируют строительную площадку и намечают контуры будущего фундамента.

После этого необходимо выполнить следующее:

• В зависимости от объемов работ вручную или при помощи механизмов выкапывают ровную траншею по расчетным размерам;
• Дно траншеи засыпают слоем песка (10–15 см) и щебня (10–15 см). Дренажную подушку уплотняют и покрывают гидроизоляцией;
• Стены траншеи изолируют слоем рубероида;
• Заливают слой бетона толщиной до 10 см, который является дополнительной гидроизоляцией и основой для армирующего пояса:
• Прутья арматуры связывают проволокой и укладывают на бетонную стяжку. Сварка металлического пояса нежелательна, так как жесткое крепление при подвижках фундамента может разорвать конструкцию;
• Из досок сбивают щиты и устанавливают по краю траншеи. Внутреннюю поверхность выстилают слоем полиэтилена;
• Вертикальное положение опалубки с внешней стороны фиксируют при помощи упоров. Внутри стенки закрепляют деревянными перемычками и стяжками проволоки, чтобы форму не раздавило бетоном;
• Вдоль верхнего края опалубки по нивелиру протягивают леску на уровне заливки бетона;
• Постепенно заливают опалубку и разравнивают поверхность по горизонтальному ориентиру.

Рабочую прочность бетон набирает через 26 дней, при этом первые дни его нужно поливать водой и накрывать пленкой, чтобы исключить образование трещин. В летние месяцы опалубку снимают на четвертый день и сразу приступают к гидроизоляции цоколя.

Видео-инструкция:

По окончании строительства необходимо выполнить отмостку и водоотвод ливневых стоков с приусадебного участка. Цоколь лучше облицевать плиткой или природным камнем для защиты от осадков.