Газосиликат ― удобный и доступный материал для строительства надежного и комфортного дома.
Блокам характерны высокие теплоизоляционные свойства, разнообразие размеров и форм. Однако не лишены они и минусов, среди которых недостаточная устойчивость к нагрузкам, которая даже при незначительных подвижках может спровоцировать появление трещин. Дом требует максимально крепкого и надежного основания.
При выборе нужно проанализировать участок и правильно рассчитать весовую нагрузку.
Какие фундаменты подходят дому из газосиликата
Под строительство дома из газосиликатных блоков нужно создавать цельный армированный фундамент с надежной защитой от проникновения влаги.
При выборе варианта основания, нужно обращать внимание на особенности почвы и будущего строения, соблюдать все рекомендации и требования.
Малозаглубленный ленточный фундамент ― хороший выбор для одноэтажного дома, возводимого на устойчивом и средне-устойчивом грунте. Этот вариант требует выполнения отмостки по периметру сооружения и усиленной гидроизоляции.
Фундамент глубокой закладки подходит к зданиям, оборудованными подвалом и строящимися на почвах пучинистого типа. Закладываться он должен на глубине не менее, чем на 30 сантиметров ниже уровня промерзания грунта.
Свайно-винтовой совместим со всеми видами почвы. Востребован он в строительстве зданий на склонах. Обязательными условиями являются подпорка к висячему ростверку и утепление всех коммуникаций и защита подпольного пространства.
Столбчатый с монолитным ростверком возводится на идеально ровных участках для одноэтажных построек без погреба. Чтобы приподнять газосиликатную кладку над уровнем грунта, необходимо сделать висячий ростверк. Между столбами следует закрыть пространство или засыпать его щебнем.
Фундамент из монолитных плит может сооружаться практически на любых грунта. Исключения составляет мелко пылевой песок и торфяник. Этот вид не подходит, если перепад высот между крайними стенами здания превышает один метр.
Разметка ленточного фундамента
Перед разметкой, нужно учесть, на какие расстояния основание дома должно быть удалено от значимых объектов:
- От соседних жилых построек ― на 6-15 м;
- От «красной» линии улицы ― на 5 м;
- От проезда ― на 3 м.
Под «красной» линией подразумевается условная граница, которая отделяет территорию, выделенную под застройку индивидуального дома, от территорий магистрали, улицы и проезда.
Малейшие ошибки, допущенные на этапе возведения фундамента, могут спровоцировать перекос стен и просадку основания. Важно учесть, что все углы будущего сооружения должны быть идеально прямыми, а все размеры в точности соответствовать чертежу.
Необходимые инструменты, которыми делается разметка, включают в себя:
- Рулетку, имеющую большую длину, чем самая крупная стена будущего дома;
- Деревянные или металлические колышки;
- Прочную леску, толстый нейлоновый шнур;
- Прищепки, зажимы;
- Нивелир;
- Угольник, стороны которого достигают, как минимум, одного метра.
Выполняется разметка внешнего контура. В угол, который располагается в максимальной близости от одной границы, вбивают колышек. Затем с помощью рулетки от него в нужном направлении отмеряют расстояние, соответствующее длине фундамента. А после этого ― расстояние, соответствующее его ширине.
С помощью нивелира или большого угольника выполняется проверка, насколько полученный угол соответствует 90 градусам.
Не имея в распоряжении нужных инструментов, разметку можно сделать воспользовавшись теоремой Пифагора:
На леске или шнуре длиной 12 см отмерить 3 метра и сделать отметку. От нее отмерить еще 4 метра. В месте первой отметки шнурок зафиксировать на колышке и закрепить начало шнура вдоль первой линии. А вторую отметку закрепить вдоль второй линии.
Теперь нужно разметить внутренний контур, учитывая толщину стен основания. Необходимо отмерить от внешней линии разметки 40 см и провести линию.
Затем делается разметка глубины фундамента. Этот показатель зависит от типа грунта. Горизонтальность дна траншеи основания необходимо проверять с помощью строительного уровня.
Земляные работы
Выполняются в соответствии с нормативными требованиями.
Траншеи и котлованы необходимо рыть ниже отметки заложения основания, учитывая толщину обязательно подготовительного слоя. Обычно ширина траншейного дна на 600-800 мм превышает ширину самого фундамента.
На дно траншеи укладывается гидроизоляция, а затем производится выравнивание в соответствии с проектом.
Песчаная подушка
Подложка создается путем поочередного уплотнения слоев песка и щебня. Толщина каждого слоя ― от 15 до 20 см. Это позволит не только выровнять основание, но и защитит от коррозии.
Опалубка представляет собой форму для заливки бетонной смеси и ее удерживания до набора необходимой прочности. Она должна выдерживать температурные изменения во время схватывания бетона и легко сниматься после его затвердения.
Наиболее часто применяется мелкощитовая опалубка, выполненная из водостойкой фанеры, деревянных досок, ДВП или ДСП.
Щиты следует скрепить с помощью перемычек и зафиксировать наклонными брусками, которые упираются в колышки.
На внутреннюю поверхность опалубки настилается поливинилхлоридная пленка или рубероид. Это позволит улучшить свойства боковых поверхностей бетонной ленты и облегчить процесс распалубки.
Устройство арматурного каркаса
В готовой опалубке устанавливается каркас из арматуры. Между наружными плоскостями каркаса, боковыми сторонами опалубки и поверхностью подготовительного слоя предусмотрены зазоры от 35 до 70 мм. Объединение арматуры осуществляется сварочным методом либо с помощью нахлеста.
На данном этапе важно учитывать следующие требования:
- Запрещается стыковать арматурные прутки в углах и Т-примыканиях. Один хлыст должен изгибаться под прямым углом, а второй прикрепляться к нему на прямом участке соседствующей стены.
- Минимальный диаметр для кладки арматурных прутков составляет 6 мм, а рифленых ― 12 мм.
- Каждому каркасу требуется по 4-6 продольных арматурных стержней, так чтобы с верхней и нижней сторон было заложено по 2-3 штуки.
Приготовление и заливка бетонного раствора
После установки опалубки и выполнения армирования осуществляется заливка бетона. Готовят его из высококачественного цемента, песка и щебня в пропорциях 1:2:3. Вода добавляется после смешивания цемента с песком. Идеальная смесь должна быть не слишком жидкой, слегка спрессованной и по консистенции напоминать творог.
Укладка раствора производится ровными горизонтальными слоями толщиной 40-50 см. Каждый слой тщательно уплотняется с помощью глубинных вибраторов.
Посмотрите видео:
После завершения этого этапа требуется защитить бетон от атмосферных осадков и предотвратить испарение влаги ― накрыть поверхность фундамента свободными концами пленки, уложенной в опалубку.
Свайный фундамент
Этот вид фундамента представляет собой вертикальные железобетонные опоры, помещенные в глубину грунта. Сваи изготавливаются из прочных асбестоцементных труб с диаметром 300-400 миллиметров. Стальные лучше не использовать, так как они подвержены коррозии.
Процесс создания свайного фундамента таков:
- Проделываются отверстия для опор на 30-40 см ниже глубины промерзания земли.
- На дне отверстий-скважин насыпается 10-15-сантиметровый слой песчаной подушки.
- Заливается слой бетона приблизительно 25-30 см.
- В незастывший раствор по периметру строения располагаются свайные столбы с шагом до 2 метров. Над уровнем земли они должны возвышаться не менее, чем на 30 см.
- Засыпается слой песка и тщательно утрамбовывается ― это необходимо для удержания столбов в вертикальном положении.
- Выполняется армирование свай из 3-4 стальных или стеклопластиковых прутьев с сечением 10-12 мм. Между стержнями нужно соблюдать равное расстояние.
- Несъемная опалубка заливается бетонным раствором. Важно следить, чтобы в нем не было даже малейших пустот.
- Спустя 3-4 дня выполняется монтаж ростверка на созданные опоры. Он может быть выполнен из стального швеллера, деревянного бруса или железобетона. Просвет между ростверком и земельной поверхностью делается примерно 25-30 см.
