Подливку выполняют при полном либо частичном разрушении фундамента из-за нарушенной технологии либо с течением времени.
Размеры основания выбирают с учетом характеристик грунта и массы строения.
Нередко подливку фундамента выполняют, когда расширяют дом или увеличивают этажность, устанавливают тяжелую кровлю. Главное условие — удовлетворительное состояние имеющегося фундамента.
Предварительные работы
Начинают работы с оценки общего состояния имеющегося основания. Роют траншею шириной около 50 см по периметру строения.
Фундамент очищают от налипшей грязи, оценивают состояние, подбирают подходящий способ восстановления и материалы. Составляется смету, куда входит труд рабочих, стоимость материалов и привлечения подъемной техники. Техника не всегда используется, поскольку требует затрат и удобного подъезда к строению. Заранее подготавливают:
- Домкраты (от 4 шт.), способные поднять груз от 10 т;
- Отбойный молоток, кувалду и лом;
- Клинья;
- Временные опоры (брусья, кирпичи, доски под дом и домкраты);
- Бетономешалку;
- Арматуру толщиной от 12 мм;
- Щебень, цемент и песок (для изготовления бетона);
- Гидроизоляцию.
Выбор метода зависит от характеристик старого фундамента. Новый должен быть такого же типа, чтобы снизить риск деформации. Глубину и особенности подливки рассчитывают с учетом уровня грунтовых вод, характеристик грунта.
Начинают подъем строения, выбирая самый просевший угол. Двумя домкратами угол равномерно приподнимают с двух сторон на 2 см. Через каждые 5 мм подкладывают опорные бруски на случай, если домкрат даст сбой. Снаружи ставят домкрат, изнутри — кирпичную опору. Поочередно поднимаются углы строения, укладываются подпорки, чтобы дом «завис» в воздухе.
Разрушающиеся элементы, фрагменты старого основания удаляют ломом и кувалдой. Следующим шагом становится копание траншеи по периметру дома. На дно траншеи кладут песчаную подушку с гравием, трамбуют деревянным бруском.
Какой бетон лучше использовать
Выбор класса бетона зависит от того, из какой смеси изготовлено старое основание. Новый материал выбирается классом не ниже старого, а если предполагаются динамические нагрузки, как минимум, на ступень выше.
В зависимости от предстоящих условий эксплуатации выбирают смесь с особыми присадками. Так удается повысить морозостойкость, сопротивление к воздействию солей, пластичность раствора и стойкость к подмыванию грунтовыми водами. В заливке используют такие марки бетона:
- М100 (подготовительные работы);
- М150 (легкие постройки с маловесными перекрытиями);
- М200 (двухэтажные дома с деревянными и металлическими перекрытиями);
- М250 (дома до 3 этажей);
- М300 (постройки до 5 этажей, монолитные перекрытия, бассейны);
- М350 и М400 (самые прочные марки).
Бетон схватится за 10 часов, а отвердеет за неделю. Спустя 2 недели фундамент на 80% обретет прочность, а по истечение месяца при окружающей температуре 20°С будет готов к эксплуатации. Желательно выполнять работы летом, когда смесь хорошо затвердевает. Зимой придется греть воду и бетон, чтобы избежать образования льда.
Монтаж опалубки
Опалубка устанавливается под домом с внутренней стороны в траншее.
Материалами служат щиты ДСП либо доски до 3 см толщиной. Их соединяют так, чтобы не было крупных щелей, через которые раствор вытечет. Крепят доски саморезами. Для упрочнения опалубки в местах соединения досок устанавливают металлические стойки. В углах они ставятся обязательно. Стойки забивают кувалдой в грунт.
Верхний участок опалубки располагают выше, это облегчит заливку смеси и заделку ниши, когда опалубка снимется.
Арматурный каркас
Для улучшения прочности основания используют армирование. Понадобится решетка, проволока, металлические прутки. Их укладывают на подушку из песка и гравия, сваривают меж собой или связывают. Ленточный фундамент усиливают арматурой диаметром 8-12 мм.
Обвязку создают рядами с промежутком в 60 см. Прутки арматуры вставляют в заранее высверленные отверстия на основании. Расстояние между прутками — от 30 см до 1 м. Желательно высверливать отверстия вразброс, так уменьшается риск ослабления фундамента.
Отверстия сверлят на глубину от 200 мм, а длина арматуры берется больше на 10-15 см (зависит от толщины подлива). Отрезки арматуры вбивают молотком в отверстия для обеспечения надежности связки между старым и новым основанием.
Технология подливки
Заливка смеси — самый трудоемкий этап. Если сложно подобрать пропорции, можно покупать готовые смеси. Легче работать мобильным миксером. Смесь заливается в течение одного дня.
Если разбить процесс на несколько дней, появляется риск расслоения фундамента. Смесь заливают по металлическому желобу у края опалубки, периодически выгоняя воздух путем протыкания бетона железным прутком. Белая пена на поверхности говорит о полной осадке.
Ускорить процесс можно поливанием поверхности холодной водой, что особенно важно в жару во избежание растрескивания.
Полное отвердевание бетона займет несколько недель, в течение которых контролируют его уровень. Если выявляются несоответствия, их сразу устраняют. Когда бетон полностью высохнет, опалубку снимают. Оставлять ее нельзя, т. к. это способствует гниению основания. Демонтаж начинают с углов и выступающих элементов. Работы проводят аккуратно, чтобы не повредить бетон.
Последний этап — гидроизоляционные работы. Защита от лишней влаги обеспечит долгий срок службы основания. Слой гидроизоляции по возможности не должен содержать разрывов и повреждений.
Вертикальную гидроизоляцию (от подошвы основания до уровня проникновения дождевых стоков) выполняют асбестоцементными листами и пенополистирольными плитами. Горизонтальную (между стенами и фундаментом) укладывают в виде рулонных кровельных материалов.
Остается опустить дом — убрать последовательно опорные балки, чтобы сооружение село без зазоров на место.
Способы усиления
Существует несколько способов укрепления основы:
- Экономичный. Фундамент очищается от отстающих слоев, армируется металлической сеткой и выполняется отделка декоративной штукатуркой;
- Бюджетный. Предполагает чистку и армирование, использование кирпичной кладки, отделку;
- Основательный. Чистка, далее в несколько слоев проводится армирование, кирпичная кладка и подливка раствора, финишная отделка.
Выбор одного из способов усиления бетонного основания зависит от его состояния и выделенного бюджета.
Недостатки в подливе нового фундамента
В ходе ремонтных и восстановительных работ случаются неприятные ситуации. Новая часть фундамента может просесть по отношению к основному либо наклониться.
Зимой новый фундамент может подняться. Обычно это происходит, когда неправильно выбрано основание под строительство фундамента (оно должно быть в точности, как под прошлым бетоном). Поэтому сначала смотрят, какой материал под имеющимся фундаментом, какова толщина слоя.
Для исключения вертикального смещения, обязательно связывайте две части фундамента арматурой. Если все работы провести правильно, фундамент прослужит долго без существенных затрат на ремонт.
