Делаем фундамент для забора из профнастила

Забору из металлического профиля требуется прочное, надежное основание. Фундамент становится опорой ограды и обеспечивает ей долговечность.

В данном случае подходит ленточный фундамент, опоясывающий участок по периметру. Его легко монтировать самостоятельно, наличие специальных навыков и опыта необязательно.

Еще одно преимущество такого фундамента — выгодное соотношение цены и качества. Благодаря бетонному основанию забор не уйдет в землю от воздействия своего веса и не подвергнется деформации под влиянием погодных условий.

Нужен ли фундамент такому забору

Главная функция забора — защита собственности, что находится в его пределах. Сперва нужно позаботиться о прочности, устойчивости фундамента. С целью улучшения данных характеристик забор из металлопрофиля  устанавливается на качественный фундамент.

Если он прочный, вес забора распределяется равномерно и перенаправляется в грунт. В результате возрастает устойчивость забора. Когда профлист соприкасается с грунтом, одних опорных столбов недостаточно.

Без амортизационного промежутка между забором и поверхностью почвы, после первой же зимы забор деформируется — под воздействием воды и низких температур грунт выталкивается наверх, вызывая механические повреждения забора.

Рытье траншеи

Процесс проходит в несколько этапов:

• Вычисление линейных размеров фундамента. Длина составляет в среднем 30-80 см. Ширина зависит от толщины забора, обычно эти показатели совпадают.
• Очистка территории от мусора. По возможности нужно выровнять почву, чтобы не было неровностей с перепадами более 0,5 м в высоту.
• Выполнение разметки на участке. В процессе проектирования используют деревянные либо металлические колья. Между ними натягивают веревку. Отступать за эти отметки нельзя, иначе придется гнуть профильные листы.
• Расчет закладочной глубины. Она должна быть на 0,1-0,2 м ниже уровня промерзания почвы. Универсальный вариант — 60-80 см, но в зависимости от типа почвы, массы забора эти показатели могут меняться.
• Копка траншеи.
• Создание прослойки из гравия и песка с целью усиления фундамента. Толщина прослойки — 5 см.

Перед тем, как заливать бетон, прослойку нужно обильно полить.

Укладка арматуры

Используют продольную и вертикальную арматуру, которая должна полностью скрываться в фундаменте. Если арматура имеет ребристую структуру, то конструкция удерживается плотнее. Нельзя допускать вступления в контакт арматуры с жидкостью и воздухом.

Армируется вся площадь фундамента с учетом следующих правил:

• Горизонтальную арматуру лучше брать металлическую диаметр от 10 мм.
• Вертикальная проволока может иметь сечение 8 мм. К продольной сетке проволока привязывается скрутками без помощи сварки, так не нарушается структура металла под воздействием нагревания.
• Ширина металлического каркаса делается в 2 раза меньше высоты. Концы прутьев устанавливают на расстоянии не менее 5 см от краев конструкции, чтобы они были спрятаны в растворе. Нельзя допускать их контактирования с воздухом и влагой.
• Первые пару прутьев укладывают на опоры. Потом крепят горизонтальные и вертикальные ряды с промежутком 40 см.
• Нахлест в ходе стыковки прутьев должен быть не менее 20 см.

Вязать арматуру рекомендуется гибкой проволокой длиной 25-30 см с использованием вязального крючка. Ее складывают вдвое, оборачивают по диагонали крестовины. Крючок нужен для соединения краев и поворота.

Также допустимо применение завязочных насадок на шуруповерт или электрических крючков.

Изготовление и монтаж опалубки

Основу конструкции составляют щиты. В качестве материала для них можно использовать ДСП — распилить плиту на отрезки нужного размера. Еще опалубку можно сколотить из досок. Деревянный каркас изготавливается крепким, иначе бетонная смесь его разорвет.

Монтаж конструкции происходит следующим образом:

• Выполняется гидроизоляция щитов, чтобы препятствовать быстрому испарению влаги из фундамента. С этой целью используют разжиженный гудрон, отработанное масло или полиэтилен.
• Устанавливаются вертикальные колья из брусьев с интервалом 0,5 — 1 м.
• Саморезами или гвоздями щиты крепятся к брусьям. Выполнять крепеж рекомендуется с лицевой стороны. Это упрощает процедуру разборки сооружения после застывания бетона.
• В щитах просверливаются отверстия. Через них продевается соединительная проволока.
• Опалубка собирается на 5 см выше уровня фундамента.
• Дополнительную прочность обеспечивают за счет боковых укосин, поперечных косынок из оставшихся досок.

Заливка бетона

Если планируется большой фронт работ, желательно приобрести готовую бетонную смесь. Раствор самостоятельного приготовления состоит из цемента, песка и щебня в пропорции 1:4:5. Рекомендуется применять цемент М400, а щебень брать разной фракции — в пределах 20-40 мм. Так фундамент получиться прочнее.

Перед тем, как залить бетон, стенки опалубки смачивают водой. Так влага из фундамента меньше впитывается. В процессе бетонирования необходимо следить за положением столбиков и щитов, не допуская перекосов, чтобы не испортить внешний вид фундамента и забора.

В ходе заполнения раствором опалубки нужно его уплотнять. Это делается с помощью куска арматуры или специального электровибратора. После утрамбовки смеси из нее выходит воздух, что усиливает прочность фундамента.

Уход за бетоном после заливки

Свежеуложенный раствор требует особого внимания — создания оптимальных условий, что будут способствовать его гидратации. Жидкая смесь должна превратиться в твердый фундамент, набирая силу и выносливость. На это уходит около месяца. В течение этого периода фундаменту нужна дополнительная защита.

Сохнущий раствор укрывают рубероидом, шифером или полиэтиленовой пленкой. В дождь нельзя допускать размытия раствора и формирования на его поверхности отверстий. В жару фундамент требует непрерывного увлажнения, особенно в первые три дня после заливки.

Если температура воздуха выше +15, поливать его необходимо дважды в сутки. В ветреную погоду орошать фундамент нужно с интервалами в 2-3 часа. В процессе полива используется лейка. Нельзя направлять на застывающий раствор струю с большим напором.

Демонтаж опалубки

Когда бетон набирает необходимую прочность — от 70%, пора приступать к разборке конструкции. Многие строители делают это поэтапно в порядке, обратном монтажу. Пользоваться техническими средствами нельзя, чтобы не оказывать на сооружение механического воздействия, иначе есть риск повредить фундамент. Лучше потрать больше времени, но сделать все качественно.

Вышки и опорные балки лучше снимать в конце. На них приходится основное давление от фундамента. При аккуратном снятии щитов, опалубка подойдет для повторного применения.

Сначала разбирается верх конструкции — равномерно и в горизонтальном направлении. Потом убирают крепежи по краям и углам, где застывание раствора происходит быстрее.

Посмотрите видео:

Если снятая конструкция будет использоваться повторно, ее очищают от налипших кусков бетона. Хранят опалубку в сухом помещении, которое регулярно проветривается. Для продления срока эксплуатации, можно покрыть ее защитным лаком или применить антибактериальную грунтовку.