Как залит ленточный фундамент самостоятельно

Основная функция любого фундамента заключается в передаче нагрузки от дома на грунт. С вопросом выбора фундамента сталкивается каждый, кто желает самостоятельно построить дом на своем участке.

В соответствии с технологией строительства, проектировщик рассчитывает вес и нагрузки.

Чтобы сделать точные расчеты, изучается состав почвы под будущий фундамент, вымеряется уклон. От полученного значения подбирается ширина ленты и глубина зложения. Главный принцип классического заглубленного ленточного фундамента – основание должно находиться ниже глубины промерзания, минимум на 1,5 метра вниз.

Преимущества ленточного фундамента

Наиболее эффективный – фундамент Т-образного вида. Связка из двух соединений имеет прочную конструкцию в строительстве домов из камня и пенобетона. Заглублять можно на метр, но только при отсутствии грунтовых вод.

На широкое основание ставятся все типы домов. Фундамент хорошо справляется с геометрическими пропорциями.

• Быстрое возведение;
• Фундамент выдерживает высокие нагрузки дома в 2-3 этажа;
• Простая технология в виде монолитных и сборных конструкций;
• Используются широко распространенные типы строительных материалов.

Кроме, Т-фундамента, в легких архитектурных постройках используется ленточный пояс-монолит.

Незаглубленный фундамент поднимает цоколь, поставленный на ребро. Он прочен на изгибе, подходит оцилиндрованным и рубленым домам.

Мелкозаглубленный фундамент относится к востребованным видам. Используется в местности с грунтовыми водами, находящимися ниже одного метра.

Инструменты и материалы

Подбор приспособлений может отличаться от стандартного набора.

Материалы:

• Кирпич;
• Гидроизоляция;
• Опалубочные щиты;
• Цемент, песок, щебень;
• Армированная сетка или прутья;
• Обрезная доска 10 х 2,5 см и 15 х 3 см;
• Брус вертикальных поперечен опалубки 10 х 5 см.

Инструменты:

• Бетономешалка;
• Бетонный вибратор;
• Строительный уровень;
• Шнур и колья под разметку;
• Крючок для вязания арматуры.

Разметка фундамента

Разметить место под будущий фундамент можно самому с помощью колышков из гладкой арматуры.

• Кол забивается в землю, от него отступают 3 метра и вбивают еще один;
• От угла отступают 4 метра вправо;
• Измеряется диагональ, которая составляет 5 метров;
• На втором этапе через каждый метр вставляются промежуточные колья;
• Протягивается строго прямая нитка;
• Аналогично расставляются колья с другой стороны;
• После основной разметки по нитке, измеряются диагонали.

Основное условие — вымерить правильный угол под 90. Две диагонали должны быть одинакового расстояния. После проверки измерений приступают к земляным работам.

Рытье траншеи

Траншея выкапывается лопатой или трактором глубиной ниже промерзания. Особенно, если имеются пучинистые грунты. Чтобы края траншеи были ровными, ставят доски и забивают колья.

Дно выравнивается вручную с применением длинной трубы, которая укладывается у стены траншеи. По стандартному уровню закрепляют трубу к стене траншеи. Дно выравнивают песком.

Удобно использовать жидкостный уровень. Прибор состоит из двух колб, соединенных между собой шлангом. Натягиваются по разные стороны. Вода в обеих колбах должна находиться на отметке с одинаковыми делениями.

Песчаная подушка

Место заполняется песком ниже промерзания на 10-30 см, делается подсыпка из слоя песка и слоя щебня. Подсыпка обязательно трамбуется.

Между грунтом, песком и щебнем укладывается геотекстиль. На щебень устанавливается основание фундамента.

Монтаж опалубки

Применяется доска, брус, щиты. Брус крепится к щитовым стенкам через расстояние 800 см. Чтобы сооружение имело устойчивую опору, со всех сторон в горизонтальном положении укладываются пара брусьев 5 х 10 см. Доски удерживают бетонную смесь, которая будет давить на опалубку.

Если грунт не сыпучий и достаточно плотный, экскаватором делают траншею, которая не осыпается – опалубку можно поставить только в верхней части над грунтом, заармировать и залить в грунт, предварительно уложив пленку, чтобы не уходило цементное молоко.

В сыпучих почвах опалубка делается снизу и выставляется на подготовку из щебня. На прочность опалубки влияет используемый материал. Заранее продумывается, с какой стороны будет происходить подача смеси. Она не должна затекать под куски пленки. Пленка может замонолититься поперек фундамента ленты, что снижает прочностные характеристики.

После того, как снимается опалубка, часть боковых пазух засыпается песком. Обратная засыпка исполняет роль амортизатора.

Установка арматурного каркаса

Каркасы вяжут по СНиПам и техническим регламентам. Основной принцип армирования – следовать расчету.

Нахлест прутьев делается на расстоянии 50 см. Нужно следить, чтобы ни в одном месте не было никаких пересечений арматуры. Следует избегать перехлёстов на стыках. Они не должны идти параллельно.

Чтобы арматурный каркас не начал гнить через 30-50 лет, используются пластиковые трубки, обрезанные под углом. В них забиваются стойки.

Заливка бетона

Бетон укладывают с помощью миксера или бетономешалки, соблюдая порядок и последовательность работ. Перед началом правильно рассчитывается количество бетонной смеси, исходя из геометрической конструкции под дом. Объем арматуры обычно не вычитаются, так как не исключаются технологические потери.

Смесь заливается один раз, чтобы иметь монолитное сооружение. С использованием пластификатора, время, пока начнется схватывание, увеличивается до трех часов.

Бетон уплотняют с помощью вибратора, работающего на высокой частоте с промежутком три секунды на одном месте.

Зимой используется противоморозная добавка, которая не дает воде замерзать до тех пор, пока не схватится бетон. Фундамент прогревается до того момента, когда через трое суток наберется прочность. Чем холоднее на улице, тем больше затягивается период твердения.

Уход за фундаментом после заливки

После заливки бетон должен не высохнуть, а затвердеть. Вещества, входящие в состав цемента реагируют с водой. В результате получается новое твердое вещество, которое связывает между собой все компоненты. Образуется новый искусственный камень. Процесс занимает до 4-х недель.

После того, как бетон залит, в течение 1-2 часов он схватывается и постепенно начинает набирать прочность. В первую неделю – 50% прочности, в дальнейшем процесс замедляется. Через месяц материал становится максимально прочным и заканчивает твердеть.

Самое главное, в течение первой недели нельзя давать бетону пересохнуть. Иначе, остановится процесс гидратации, фундамент получится хрупким и ненадежным. Высохший, но не затвердевший бетон свободно ломается руками.

Через несколько часов после заливки, когда поверхность схватилась, бетон укрывают полиэтиленом от предотвращения высыхания и первые 4-7 дней тщательно контролируют процесс. Когда бетон высыхает, поверхность смачивается из шланга или лейкой. Особенно важно укрывать заливку целлофаном в жаркие летние дни.

Посмотрите видео:

Несмотря на множество новых технологий, ленточный фундамент по-прежнему удерживает лидерство по популярности. Используется в строительстве любых домов, от легких сип-панелей и каркасников, заканчивая газобетоном, керамическими блоками, полнотелым кирпичом, монолитным каркасом.